Madeira felix: luz e sabores ouvindo apenas o oceano

Um oceano de nuvens e luz, uma mulher que muda frequentemente de humor: quem sabe se Massimo Bubola já viu o céu da Madeira, assim como o da Irlanda. E ele nunca parou no solene terraço do Reid’s Palace, bebendo um Imperial Earl Grey (e uma fatia de bolo Madeira, claro), antes de assistir a um pôr-do-sol tardio e deslumbrante. Mas o que o ritual do chá de cinco horas tem a ver com a ilha portuguesa no Oceano Atlântico a 440 milhas da costa africana? Foi a partir do século 19 que os súditos de Sua Majestade passaram lá o inverno e se beneficiaram de um clima perpétuo de primavera (nunca menos de 18 graus, nunca mais de 25) e ainda hoje constituem a maior comunidade de turistas. .

Palácio de Reid

O amado hotel de Churchill

No início da década de 1950, Winston Churchill também veio pintar suas aquarelas (como a inspirada em Câmara de Lobos, vila de pescadores onde se pode tomar um café com sua estátua comemorativa de bronze), e se hospedou no emblemático hotel hoje propriedade de Belmond, tanto que uma das suítes mais espetaculares – entre os 158 quartos – é dedicada ao estadista inglês. O Reid Palace havia aberto muitos anos antes, em 1891, mas seu arquiteto William Reid morreu em 1888 sem ver seu sonho se tornar realidade. Na altura, a entrada era por mar e a partir do porto vizinho da capital Funchal, era necessário subir o Salto do Cavalo, a falésia sobre a qual assenta este fascinante edifício de estilo colonial, rodeado por um jardim subtropical de buganvílias, gerânios e orquídeas.

Panorama do Palácio Reid

Embora hoje a entrada seja mais cómoda pela rua de trás, a descida privada para o mar (e que mar!), com vista para o anfiteatro das casas da capital, é uma das experiências que torna a estadia neste hotel de luxo único .dirigido pelo gerente geral italiano Ciriaco Campus. Contamos-lhe outra: um romântico piquenique sob as palmeiras organizado pelo chef residente Luís Pestana, uma estrela Michelin no casaco graças a uma cozinha (a descobrir ao jantar no restaurante William) que revisita antigas receitas locais e põe em destaque a diversidade e qualidade do peixe, legumes e frutas da ilha. Como a famosa banana da Madeira, doce e saborosa.

Fajã dos Padres

A fazenda sob o penhasco

Mude-se para a Fajã dos Padres, uma quinta biológica nascida há mais de 150 anos graças à iniciativa de um grupo de jesuítas: aqui continuam a cultivar manga, abacate, papaia, pitanga (também chamada de cereja caiena) e, claro, banana. E depois a casta, em particular a Malvasia, da qual são produzidas algumas garrafas de excelente Madeira, para serem degustadas na micro-adega contígua à igreja. O restaurante de praia serve especialidades saborosas, incluindo lapas grelhadas e bolo do caco, pão feito de trigo e batata-doce. Você pode pernoitar em uma das antigas casas de colonos, transformada em buen retirado em silêncio se não houvesse o som do oceano. Atenção: A Fajã só é acessível por mar ou por teleférico que percorre uma encosta rochosa com 300 metros de altura.

(foto de André Carvalho)

Nascer do sol acima das nuvens

Neste paraíso vulcânico, existem três picos que surpreendentemente ultrapassam os 1.800 metros. A bordo de um jipe, equipado com uma garrafa térmica de café quente e um edredão de trekking, partimos para a conquista do Pico do Arieiro (1.818 metros) para admirar o nascer do sol de um ponto de vista mais alto. Uma vez que a experiência se inscreve entre os indeléveis de sua própria Diário de viagemvocê desce por matas não contaminadas: é bom caminhar a pé, talvez seguindo o levadas, os engenhosos canais de irrigação que transportam a água da chuva do interior para os campos mais a jusante. Por fim, há espaço para uma caminhada (turística, mas divertida) carros de cestouma espécie de trenós de vime, governados por especialistas carreiros equipados com chapéus de palha, que da pacata vila do Monte levam de volta ao Funchal.

Cooper Averille

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